CCD检测

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2024年3月7日发(作者：)

1、实际选购中遇到的问题：

（1） CCD坏点和噪点：

数码相机的成像元件（CCD或CMOS）一般有数百万个感光单元组成，如果某个感光单元损坏，不能成像(始终表现在固定位置上的固定颜色点)，即成为坏点（Dead

Pixel），坏点分为亮点和暗点。感光元件都有热稳定性的问题，温度升高，噪音信号过强，会在画面上形成杂色的斑点，这就是我们常听说的噪点或是噪音（hot pixel）。

CCD坏点的检测是选购数码相机的首要事项，因为它直接反映到相片上，影响成像质量。不过从我选购的上百台相机来看，CCD有坏点机率还是比较低的，只发现了一台半，所谓半台，只是存在较为严重的噪点，而且位置固定。如发现CCD上有坏点的机，当然绝对不能买。噪点特别严重的，比如亮度值超过200，接近了坏点的亮度阈值250，也不能接受，因为随着相机使用时间的推移，这些严重的噪点将可能发展为坏点。

（2） LCD的亮点（坏点）：

在任何液晶显示颜色下，在屏幕固定位置上始终存在的对比光点称为LCD坏点。

LCD有亮点的机率算是较大的，尤其是柯达的相机，特别是6系列的，估计LCD有亮点率70%以上（较乐观的估计），不过柯达 中国维修站6系列保修换屏的标准是5个。

其它相机LCD有亮点的也有30%的机率。而且数码相机出厂标准是LCD不超过3个亮点，都是合格的产品。

（3）相机已被用过：

曾经有一台相机，在实际拍摄时发现相机上显示的张数流水号已是130多张，表示相 机曾被用过，照过130多张的相片，既使换了新的储存卡，它的流水号依然是连接的。被用过的相机，当然还是不要买的好。也有些相机（例如佳能A70），可 以通过将维持记忆设置参数的纽扣电池卸出，而使这个流水号归零，这个就没有办法了。也有的机可以通过菜单归零。

（4） 镜头灰尘：

镜头在装配的时候，由于车间环境和生产工艺的问题，多多少少都会混入灰尘，即使是高档的传统单镜头反光相机的镜头也会存在这类问题，只不过相对程度轻很多。如果检查的时候发现镜头的镜片之间的灰尘反常地多，就应该要求换另外一部。

数码相机的检测：

2、检测工具：

1、手提电脑（如果卖家那里没有电脑的情况下）：用于检测拍摄的全黑照片，看CCD上是否有坏点及噪点的情况，具体如何使用测DC坏点及噪点的软件

Dead pixel test及如何看检测数据网上已有不少文章介绍，点击这里查看。还可用于看相机实际拍摄照片的真正效果。

2、放大镜：用于查看LCD上是否有亮点（坏点），镜头内是否有灰尘。

3、读卡器：方便将拍摄后储存卡上的照片读入电脑以进行检测。

4、拍摄全黑照片的铝箔片（买没有镜头盖的相机使用）：用于方便拍摄全黑的照片，当然将镜头抵住深色的衣服（必须要不透光）也就可以照出全黑的照片。其它的工具如皮老虎（吹气球)，镜头纸等，就有劳店家在有必要的情况下提供。

3、基本检测步骤：（共11步） ：

1、检查包装：完整无缺的包装并不保证里面的相机毫无问题；但明显破旧的包装，或没有说明书、保用证等，却显示相机可能有问题，最好留心。

2、检查配件：相机的说明书中都有列明标配，可一一核对，确保没有缺少，并为正品。

3、保修条件：如果是买水货，而店家没有明确保修条件的情况下，由买主自已与JS商定，并要求其写明。

4、观察镜头及内部：一定要用放大镜。如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘，而又觉得是在最外面的表面上的，要求店家的伙计用吹气球吹一吹，必要情况下，用镜头纸轻轻擦，然后再看，如果还是存在，换机。

5、检查机身：一部全新的相机，机身是没有花损的痕迹；观察外观，新旧程度，看看有没有任何划伤的痕迹，看看接缝、螺丝等。打开电池舱、储存卡舱查看其内部情况假如发觉有花损的情形，最好不要接受。

6、检查镜头：和相机机身一样，镜头亦应该没有花损的痕迹，留意是否应该有镜头前盖及后盖。一定要用放大镜。如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘，而又觉得是在最外面的表面上的，要求店家的伙计用吹气球吹一吹，必要情况下，用镜头纸轻轻擦，然后再看，如果还是存在，换机。

7、查看LCD亮点：将镜头对着黑色或暗的地方，将LCD上面显示的参数等关掉，仔细观察（如果要求严格，就用放大镜看）LCD，同时小幅度摆动相机，查看是否存在亮点（坏点），如果有，换机。

8装上电池：装上电池试用各项操作。

9、实际拍摄效果：拍摄一般的照片，用闪光和不用闪光都试一试；拍摄微距照片，看看微距效果如何。实拍后看是否用过的旧相机

10、 检测CCD坏点及噪点：手动相机转到手动模式，将光圈调整到最大，将ISO分别调到400和100，搭配不同的快门速度（1/125秒，1/30秒，1秒，2秒， 4秒，8秒，15秒）拍摄全黑的照片（需关掉闪光）。傻瓜机直接用自动模式拍报全黑照片（需关掉闪光）。然后用读卡器 将储卡存接到电脑（或将相机连接到电脑），使用测试坏点和噪点的软件，检查这些全黑照片所反映的坏点/噪点情况。 如果有坏点，换机。如果噪点比较厉害，特别是在ISO100下，快门时间在1秒以下的时候如果还是比较厉害，也换。

也可以与销售商商定一个包换期，检查第1~9步骤后，就可以把机买回去，再在家里通过电脑做第9步骤的检测。至于5、6步骤的内容，较轻微的情况下几乎没有影响，只要不是要求太严格，用肉眼仔细观察后没问题也就可以买了。

不管是买行货或是水货，都应在较大及信誉较好的店家买。不要因为很小的价格差异而因小失大。

4、数码相机CCD坏点及噪点检测方法

众所周知，CCD是数码相机的重要组成部分，是由许许多多小的感光元件捕捉从镜头进入的光线而成像的。而坏点是指无法正确捕捉光线的感光元件。因此CCD的坏点直接造成成像的暇疵。

CCD的坏点可以通过DeadPixelTe软件来检测，按照这个软件的默认值，用全黑的照片检测，亮度超过60流明的点，是噪点。超过250流明的点，为坏点。

这里我们以一张刚才拍摄的1s曝光时间的纯黑图片做例子，图片名称为如下图:

虽然我们可以修改它的标准来检测，但是因为坏点有不同的颜色，而不同的颜色

表现出来的亮度是不同的。 比如说白色或银色的点，它表现出来的亮度比较高，即使是一个很小的点，用这个软件就可以检测到一个比较高的值。但如果是一个其它颜色比如暗红、绿色的 点，它表现出来的亮度就比较低，一个相当明显的大点，检测出来的亮度值可能不超过100流明。并且，很常见的是，几个亮度值小的点，密集组成为一个大的 点。这样在一般的检测中就很容易被忽略。因此，在检测的时候，我们不能光看亮度值的大小。但是点所在的位置亮度值是可以给我们一些提示的。我们必须根据检测结果进一步判断存在坏点的可能性。

我们来看以下的的例子:

手动机的检测，一般要关闭闪光灯，日期显示等，用ISO100、最大光圈、各种不同的快门值搭配拍摄全黑照片，这样出来的结果才是被检测DC的CCD全面情况。下图和检测结果是某款全手动机，首先是最大光圈、ISO100，1/125秒检测的结果:

上图的检测结果光看亮度值的话，对于一款全手动的数码相机来说，实在是不算什么(虽然快门这么快时，它的值应该是在60以下的)，亮度甚至没有超过 100的点，看单个的数据，绝对只是一些不起眼的噪点。如果仔细一点看的话，就会发现:第一行的的位置比较独立，而第二行开始以后的点，它的位置几乎都在 一起，都在X轴

:1000，Y轴:480左右，虽然亮度值不算高。

我们打开那张用来检测的全黑照片，找到那个位置，我们看看它是什么样子:

以上图是用来检测的全黑图片实际大小的截图，我们可以看到，左边那个白色的很小的点就是第一行X轴:2539，Y轴:329，亮度为86的那个点。尽管 其亮度在检测的结果中是最高的，但是如果不仔细看，估计是非常容易被忽略，而且这样的小点，应该算是可以接受的范围。但是右边的那个大红点相信没有人可以 接受。这个就是那8个点相邻位置的点组成的一个大点。因为它是红色的，所以检测出来的亮度值都不高，但当它们是由许多个点组合在一起时，结果就相当可观

了。

再继续往下检测，比如1/60秒，它的结果与1/125的时候差不多。1/30秒时，数值有了一点点的提升，但点的坐标还是差不多:

我们依旧可以看到相同位置几乎一样的点。这样的点，尽管单个的亮度不高，但组合起来以后，就是一个坏点。

此款机的检测结果，到1秒以上，这两个点消失。

一般来说，比较少有相机在任何快门值都存在坏点，大部分来说1秒是一个分水岭。平常的拍摄来说，1秒以下用得最多，如果1秒以下都存在那个固定的点，那么拍摄出来的普通照片上都会有那个点的出现。这样的坏点，是不可以接受的。

所以，在检测坏点的时候，在不同的快门值下，如果发现相似的位置有超过60流明的一堆的点，就要注意了，根据它的X、Y轴的位置，打开全黑的图片来查 找，如果能找得到这个点。再试拍普通照片，尽量在光线较暗的地方试，如果还是能找到这个点，那么可以确定这就是一台有坏点的机子。

一般来说，快门越慢，噪点越高，而大部分手动机1秒以上就启动了自动降噪的功能，所以有不少的机子，在1/2到1秒时突然噪点亮度串高，到4秒以上，又消失无踪。这样只有某个快门值下(而不是一系列)才有点的机子，应该不能算

做坏点。

以上两种情况的机并不在少数，只是没有经验的检测者容易被它的低亮度值所麻痹。当然如果尽管有4个在一起的点，值在50流明以下，一般来说还是可以接受的。

当然如果一般的机在ISO400，它检测出来的噪点值都是比较高的，打开全黑照片看，也的确都能看到点，但这种情况是不能强求的，毕竟用ISO400的 时候很少。所以ISO400下检测的只能做为参考，不能作为标准。因此数码相机的使用过程中，可以不用高ISO的尽量不用。

自动相机的坏点检测操作就比较简单，因为不能调节光圈和快门，只能在ISO100(如果可以调ISO的话)下拍摄一张全黑的照片检测，但是自动机的标准就与手动机的不 同，自动机一般ISO100的情况下，一般噪点的亮度应该在60以下。当然也可以搭配其它ISO检测以作参考。如果想再细心一点，也可以在不同的场景模式 下进行检测。以取得不同快门值的检测结果。可见自动相机的坏点检测不是很充分。

5、数码相机的坏点与噪点检测标准与检测程序

数百万像素的数码相机有一两个坏点，尽管对成像的影响其实并不大，但总归不完美，令人不舒服，遇到有坏点的产品，只有更换。

一般8秒无坏点,1/60秒无噪点合格。

测试CCD坏点的方法有两个:

1 眼睛看， 实际上这种方法比较直观，但是要心细，不然容易漏掉点

2 软件测，现在最流行的坏点测试软件是deadpixel（可以在http:

因此，我建议大家结合两种办法，来对我们的DC进行测试。

首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图。我们所需要测试的是全黑的，而不是我们日常所拍摄的图，日常的图是看不出什么东西的。如果用软件测试，那么结 果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点)。那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点。所以我们用全 黑的图来测试。

对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如NIKON 2500，那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄，但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光。

至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整。一般来说我们可以把光圈开到最大，至于快门，我们所需要拍摄的测试图，其实不是一张，可能是一组。如果有兴趣和时 间，建议拍摄快门分别为1/125，1/60 1/15，1/2，1s， 3s， 15S的图。如果时间紧，那么建议测试1/60和机器最慢快门的图(如我的602是15S)的图。

有的机器是没有手动模式的。那么我们可 以这样做。首先开闪光灯拍摄，当然要挡住镜头的，别让光漏进去。 接着禁止闪光，拍摄。这样我们得到的图，一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯，也就是闪光同步速度)，一张一般就是最慢快门的了。至于光 圈，那只能听凭我们DC调整了。这个没有办法。

拍完测试图之后，我们就可以来测试了。

如何用眼睛来看。这个其实是非常简单的。只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了。不要缩小来看。建议把看到的点圈起来，这样可以更加直观点。当然为了不破坏原图，记得要另存图片，而不是直接保存。

如果我们用软件测，那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的

图。我们来详细的解释一下:

红色的圈是参数。60是噪点的参数，说明当一个点的亮度高于60的话，就判断为噪点。250是坏点的参数。

紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点。

绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot（噪点）还是dead（坏点），x，y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。

最后那个圈是噪点、坏点的放大图。

我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图，然后按test。这样就会出现测试结果。如下图。

亮度我们可以看到，所以我们只需要设置噪点的参数。对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变。因为低于亮度60的点，其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的。这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点，图像总是有亮度的。但是对于1/125或 1/60的图，我们完全有理由严格要求。建议把参数调整到1/或10。在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点。(一般亮度在20以下的点，肉眼几乎 不能看到)

那么究竟什么情况下面我们需要换机器？

1、如果测试下来直接得到有坏点，换。

2、如果噪点比较厉害，特别是在ISO100下，快门时间在1秒以下的时候如果还是比较厉害，也换。

2、如果是长时间曝光，得到一些噪点并且亮度不是很高，而在1/60下面没有任何的点。那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况，只要数目差的不多，那么就不要紧的。

3、如果在1/60的快门下面也有点，那么就要看亮度了，假定亮度很接近60，那么建议还是去换机器，这个对拍摄出来的图有一定的影响。

4、按照奥林帕斯网站上面的解释，噪点也可能是固定位置的。（这可能预示着该点是潜在的坏点）

以下的一些情况可能会影响我们的测试结果

1、 ISO， 一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式，并使用最高像素模式。至于ISO，测试的时候建议使用ISO 100，(一些机器比较特殊比如602，最低也只有160，那么我们就用最低的)。高ISO会导致噪点的增多。有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图，会星空点点的。

2、 测试温度和开机时间。实际上CCD对温度还是比较敏感的。在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点。噪点或多一点。如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多。这是正常的情况。

3、 是否有降噪功能。在长时间曝光的时候，如果开启了降噪，那么噪点数可能会明显降低。就拿FUJI 6900来说就是因为没有降噪功能，才导致夜景噪点颇多的。有的机器可能在快门低于一定程度之后，降噪功能是自动打开的，比如602就是在3秒以上才自动打开降噪。

专题：富士F30 F31fd F40 购买时的测试教程完全版(CCD LCD坏点测试，注意事项等)

富士相机的纸箱是没有封条的，唯一封条是在相机外面的塑料袋上，那个封条被打开过会留下痕迹，仔细观察就可知道是否为未开封机器，查看机身是否有指纹，

检查相机机身是否有划伤碰伤，尤其是LCD屏是否有划伤，装上电池开机使镜头伸出，迎着灯光观察相机镜头，看镜头表面是否有划痕并注意镜头里面是否有进灰尘。检查相机各接缝处是否严丝合缝，电池舱盖是否有松动等。开机后检查相机是否有中文语言界面选择，水货是没中文语言的。

数码相机购买时主要测试的有两项，LCD坏点和CCD坏点测试。

1、 LCD的坏点检测

方法1、用肉眼观察LCD屏幕取景并不停移动相机对准各种景物(如白纸或墙壁)，查看是否有某个点一直不不随景物产生变化，如果发现这样的点就要要求换机器。这个过程一定要细心，因为LCD坏点不当场换机器的话，拿回家后在回来换就不好换了，那时就要看商家为人如何了。

方法2、用相机留览拍摄的全黑或全白图（下文有介绍全黑和全白图的拍摄），如果屏幕上有一个或几个点不随照片切换而变化就说明有坏点。

注意：作为富士相机还要注意LCD灰尘检测，因为做工问题，有的相机LCD液晶保护玻璃内会进入少量灰尘，这个也一定要当场查看查看仔细，回家后再来换就难了。

2、CCD的检测（此项检测非常重要，直接关系到拍照效果，必须仔细检查）

CCD的检查主要靠查看相机拍摄的全黑照片和全白照片，分为肉眼检测和软件检测两部分。

2.1 全黑图拍摄：

相机设为M档手动档、快门优先模式下拍摄下面要求的测试用照片，没有镜头盖的机器用胶卷桶档镜头很方便。

在最大图片尺寸下分别拍摄多张全黑照片：（这个检测很重要，所以不能偷懒）

快门1秒 ISO100、ISO200、ISO400

快门3秒 ISO100、ISO200、ISO400

拍摄上述要求的全黑图前，针对F11这部机器我说一下如何设置相机好拍摄到需要的测试图片：

首先，最好和商家借一块XD卡来测试，因为原配的卡太小了，恐怕不够用。要保证测试用的XD卡内没有任何照片，免得和别人的测试图搞混。

相机方面，首先把模式转盘设到A/S/M档。

然后按相机背面的“F”按纽进入图像菜单。（如图）在这个菜单中，先把画质设为“6M F”这样就取得最高画质了，而ISO菜单就是之前提到的拍摄全黑图时要用的设置。

然后在按相机背面的方向键中间的“MENU”按纽进入拍摄菜单（如上图）在这个菜单中将拍摄模式设为“S”即“快门优先模式”退出菜单进入正常拍摄状态，这时可通过左右方向键调节快门时间，方向下来确认修改。

先把快门设为1"，然后按“F”进入设置菜单，设置ISO为ISO100、ISO200、ISO400，每设置一次拍一张照片，然后再回来重新设置，再拍，直到分别把各ISO都拍一张照片。

然后在把快门设为3"，同样拍出各ISO下的照片。

这样就得到了测试需要的全黑照片。

2.2 全白照片的拍摄

拍摄全白照片是为了测试ccd暗噪点/坏点。暗噪点很可能是ccd进灰/漏油造成的，尤其富士的机器爱出这个进灰问题，所以一定要测试。将你的机器对准一张

纯白的，干净的白纸。白纸的照明要好，用桌面小台灯或其它光源增加照明。让白纸充满屏幕，注意不要让机器和手挡住光线在白纸上造成阴影。

按“MENU”进入设置菜单，调节曝光值，设为“+2”，因为正常拍照很难达到拍出全白的效果，所以要把曝光补偿开到最大，使照片曝光过度，这样就能拍出全白的照片了。ISO设置这时可设为“AUTO”如果拍不出全白可适当调高ISO数值。然后快门分别设为1秒和1/30秒秒拍摄照片，如果拍出的照片不够全白可尝试强制开启闪光灯补光后再重新拍。

到此为止就得到了需要的全黑图和全白图了。

3.3 检测ccd坏点（亮点及暗点）

检测的目的是查看相机硬件方面是否有缺陷，就是CCD是否有“亮点”，亮点表现为在各种照片同一坐标位置有一白色或者黑色或者彩色的“点”，这样的相机拍出的照片会影响照片画质并影响人的心情，试想一下，本来洁白的墙壁，拍出来确总是有个黑点，多讨厌，而且不管拍什么东西，都会被加上那么一个亮点，所以CCD的测试不能马虎。

名词解释：CCD亮点，就是相机出厂时质量有缺陷，造成拍摄照片时会在相片同一坐标位置出现一个白色或黑色或其它颜色点，造成影响照片效果。

注意：有时因为拍摄方法问题可能会出现虚假的亮点，再拍就没有了，这种叫噪点是没有关系的，真正的亮点是永远出现在照片同一坐标位置的点，所以如果检测到亮点，请在以同样参数再拍摄一张同样的照片来测试，如果还在同样位置出现亮点才确认是相机问题。

3.3.1 检测全黑片

把刚才拍摄的照片传到电脑上，先查看下全白照片，看图片是否有黑色阴影，如果有就重拍全白照片，如果同样位置还出现阴影就要怀疑是不是CCD有“黑斑”就是说CCD是不是进灰了。

肉眼观察（实际肉眼观察很多适合比软件测试的还准，只是图片很大，肉眼观察容易有遗漏）

用肉眼观看之前拍摄的各个全黑照片和全白照片，查看全黑照片上是否有白色（全白照片则为黑色）、红色、绿色或其他颜色的“亮点”，如有多张照片在同样的位置有明显亮点即为有问题，而且很多亮点肉眼可见，但是亮度没达到软件测试值就会出现软件测不出，而亮点却影响照片质量的情况。

下面的关键部分

下面开始使用专用测试软件deadpixeltest测试相机亮点，一般JS电脑里有的，不过以防万一还是带着U盘较好。

简单的说下deadpixeltest软件，软件上有两个输入框，前面的为亮点阀值，后面的为坏点阀值，我们主要注意亮点阀值，因为只要有亮点就不合格，根本不用管更严重的坏点，框内默认有两个测试值，分别为亮点60和250，可以按测试要求自行设置更改。注意：软件默认打开的是TIFF格式文件，要在下面 的文件格式里选上JPG才能打开要测试的文件。

①全黑照片测试：

先测试deadpixeltest软件左侧框内默认的亮点阀值60来测试，这个阀值设的越低对相机的要求就越严格，如果想买到极品相机可把阀值设为40 、30、 20、

10来测试。下面是最关键的部分

一般别的品牌的机器，只要快门1秒或3秒，ISO100时软件阀值设为60检测不到亮点就算合格，软件阀值设为40时检测无亮点就是极品机器。

可富士的机器比较特殊， 他拥有高ISO降噪，在ISO100～400时可能会掩盖掉亮点，我也不太清楚该如何界定测试标准，不过按照别的机器的标准肯定是不够的，所以我定下面的 测试标准，不过这个标准是弹性的，你购买时可以依照情况适当放松要求，因为我定的要求比较严格，不知会不会定的过严了。

我定的几个级别的标准，你可以酌情参考

注意：有时因为拍摄方法问题可能会出现虚假的亮点，再拍就没有了，这种亮点没有关系，真正的亮点是永远出现在照片同一坐标位置的点，所以如果检测到亮点，请在以同样参数再拍摄一张同样的照片来测试，如果还在同样位置出现亮点才确认是相机问题。

可以购买级：

1、 这是最基本的要求，在测试1秒快门 ISO100 200这两张照片时，软件阀值60时应该测试不到任何亮点，这样的数码相机就是合格相机。

2、 达到上述要求后请进一步测试下，软件阀值40时是否能测到亮点，如果没有就是台非常不错的机器了，如果阀值30以下还测不到亮点就是极品相机。最后ISO400在软件阀值60下也测试不到亮点最好。

3、 如果ISO100 200 在软件阀值60时就测试到亮点可不行，应该要求换机器（如果商家以检测标准严格为由不给换的话，就用1秒快门 ISO200拍白纸，亮点应该会在照片中很明显，商家就没有狡辩的理由了）。

进阶测试级：

1、快门3秒、ISO100 200 400这几张照片，软件阀值为60时测试不到亮点，阀值40 30时没亮点更好。

技巧：在XP下可用鼠标右键点击照片查看属性中的摘要中的高级选项，里面会显示照片的拍摄参数，如快门秒数和ISO值。ACDSEE和PS等软件也有查看照片资料的功能。

2、全白照片的检测

PS:全白照片检测主要是检测有没有“黑色”亮点，这个在全黑图时是检测不到的，全白的检测主要以肉眼检测为主，软件检测部分属于辅助，如果条件不允许可以不做软件检测部分。

首先还是肉眼观察全白照片，看看有没有明显黑点或其它颜色的亮点，如果发现先排除是不是纸张或拍摄原因，如果几张照片都在同一位置出现黑点就为相机问题。

肉眼检测后，使用acdsee、photoshop之类的软件把所有全白照片打开，反相变成全黑片再以100%质量保存回去，这样做就会把全白照片变为全黑照片，而如果有黑色坏点就会被转为白点这样就会被测试软件检测到，（储存时换个目录别和全黑的搞混了，因为全白因为拍摄问题有时会拍的不好，改成全黑图后测试时会出现实际相机没问题，可因拍摄问题导致全白转换的全黑图被软件测出亮点，所以重点要测试的是全黑照片，全白转换为的全黑照片为辅助测试）。而如果有就会被转为白色亮点，这样就会被测试软件检测到，（储存时换个目录别和全黑的搞混了，全白照片因为拍摄问题有时会拍的不好，改成全黑图后测试时会出现实际相机没问题，可因拍摄问题导致全白转换的全黑图被软件测出亮点，所以重点要测试的是全黑照片，全白转换为的全黑照片为辅助测试）

全白片的测试标准为：反向转换成全黑片后用软件阀值60下测试无亮点（如果检测到很多亮点可能是拍摄问题，未必是机器问题）

顺便提一下之前提到的LCD检测，用相机浏览任何一张测试过得没有亮点的黑

片，如果在LCD上可以看见亮点，那就说明LCD有坏点。就可以要求更换。

不过大家放心，F10和F11目前基本没有人遇到黑斑的，看来富士高层改组后对品质的改善很明显，漏油和黑斑已经是历史名词了。

总结下主要检测项目和注意事项

1. 迎着灯光查看相机镜头，看是否有划痕，以及内部是否有灰尘杂物。

2. 检查LCD保护屏下是否有进灰，液晶屏上是否有划痕

3. 检测LCD是否有坏点

4. 拍摄全黑和全白图片检测是否有CCD亮点。

5. 拍些正常照片检测相机是否有黑斑或其它不良问题，比如晃动机器内部是否有响声之类。

6. 检测原配的电池，附件等是否为原装，是否工作正常无损坏。

7. 检查富士保修卡和让商家开具写有商号名称等详细信息的正规发票。

8. 记得购买后离开时把电池拿出来，免得误开机撞坏镜头。

注意：相机购买后记得把电池拿出来后在装箱，防止携带时误撞到开机开关，导致镜头在箱子内伸出以至于挤压或碰伤镜头。

1、 标准一：柯达的测试标准和更换（相机）标准：

光圈F2.8、ISO100、快门从1/60s至1s（甚至更慢）。取测试软件Dead Pixel

Test默认标准：噪点大于等于60流明（lum），坏点大于等于250流明（lum）。

“合格”：在1s时坏点数为零，在等于小于1/60s时噪点数为零；，

“正常”：在1s时坏点数为零，在大于1/60s 而小于等于1/10s时，噪点数小于等于10个。

“良好“：在1s时坏点数为零，在1/10s时，噪点数为0。

“优秀”：在1s时坏点数为零，，在大于1/10s而小于等于1秒时，噪点数小于等于10个。

“非常优秀”：在1s时坏点数为零、 噪点数为0。

由于软件的局限性，对小于250的“噪点”需要多次拍摄，如果每次坐标一致，可视为“准坏点”，

只要不在中心重点位置，对成像影响不大，不必担心

2、标准二：ISO-400，F2.8（光圈最大），1/60秒噪点为0和8秒坏点为0，CCD合格。 这个标准由业内人士和行家支持。

3、标准三：ISO-400，F2.8（光圈最大），1/60秒噪点为0和15秒坏点为0，CCD合格。

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