美国四分制验布标准

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2024年5月31日发(作者：)

美国四分制标准是出口坯布或者印染布的外观质量的检验标准,具体规定如下:

一、 织物疵点评分标准：

织物疵点按“四分制”（FOUR POINT SYSIEM）评分

1、评分方法

疵点在3寸或以下 评一分

疵点超过3英寸而到6英寸 评二分

疵点超过6英寸到9英寸 评三分

疵点超过9英寸 评四分

2、连续性疵点，每1码计四分：

3、较大的疵点（有破洞等）不计大小，每1码计四分；

4、横档、中边色、不对色、幅不足、幅不同、有皱、整理不良等，连续发生时，每1码计四分。

二、 以平方码为单位的计算方法

1、每匹布：（常用）

总评分数×36×100 评分

＝

码数×有效幅度（寸） 100平方码

2、每单货：（整批布）

每码总分数×36×100 评分

＝

总码数×有效幅度 100平方码

三、 验收标准（以100平方码为基准）适用欧洲、美国、日本等国家。

每匹布

1组 15分/100平方码

2组 20分/100平方码

3组 25分/100平方码

4组 40分/100平方码

5组 60分/100平方码

现通用标准是选用2组、3组、4-5组不用

四、 全面疵点的评分标准

☆连续性疵点

1、 连续有规律性疵点，1码计四分

2、 连续性3码以上，作不合格品对待。

☆整幅疵点

3、 合格品内不允许有以下疵点存在：

A． 长度超过6英寸全幅疵点。

B． 较细小的全幅疵点，100码内超过5处。

C． 以100码为单位，每10码中严重疵点平均2处以上。

D． 布头、布尾3码内有严重疵点或整幅疵点的。

E． 在平放裁床时，有边绉、预缩皱、波浪皱、折皱、皱条等疵布。

☆幅宽

4、 每匹布最少测三次。

5、 达不到加工要求幅宽，则计不合格，

6、 幅宽计算：

整幅度：两布边之间距

有效幅度：去除布边、针洞、无印花部分的幅宽。

7、 对色：

分色最多接常受3个LOT色，每LOT色最小码数为500码以上，每LOT色之间色差按AATCC

灰色卡4-5级。

8、 每匹布中边、头尾色差不能低于4-5级。

9、 工厂检验时，应取6英寸匹头，编号后留给客人。

10、客人QC来验货时，若色不板（4-5级以下）则该单货不合格，要重新检查、翻修。

11、码长差异：

核对实际长度同卡片标码差异超过1%，则该匹布不合格。

12、段长：码长要求40码以上。

13、纬斜、纬弧：

若超过以下标准则定为不合格

布幅 染色布 印花布

45” 1.0” 0.75”

60” 1.5” 1.00”

90 2.0” 1.50”

注：整幅上有部分纬斜时，按部分评分，纬斜不适用于4分制标准，但应有记录。

14、臭味：恶臭的布不合格。

15、破洞：有二根以上的纱线破断（任何破洞不论大小 ，要评四分）。

16、密度：在全检中，最少检查二处，允许±5%，否则定为不合格，虽不适用于4分制标准，但

要记录。

17、克重：全检过程中，最少检查二处（有温度湿度要求），容许±5%，否则评为不合格品，虽

不适用于四分制标准，但要记录。

五、 卷筒，包装要求：

1、 无特殊要求，长约100码，重不超过150磅。

2、 无特殊要求，应卷筒，使用纸筒运输中不能破损。

3、 纸筒直径1.5”-2.0”。

4、 卷布两端，暴露部分不超过1”。

5、 卷布前，用长4”以下胶纸固定在左、右三处。

6、 卷筒后，为防止布卷松脱，应用12“胶布固定4处。

美标<四分制>检验标准资料

Form: Publish: 2006-10-22 Last Update: 2006-11-2 13:26:54 Hits: 1477

布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一

疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear y

ard)疵点评分都不得超过四分。

对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数：

一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸

两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸

三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸

四分: 疵点长度大于9寸

对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将

被评为四分。

对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不

均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。

每码疵点的评分不得超过四分。

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评分的计算

不同布种的接受水平

抽样程序

评定布匹等级的其他考虑因素

织物疵点专用术语

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评分的计算:

原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，

但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹

在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布

封布匹作出等级的评定。

(总分数x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每100平方码的分数

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不同布种的接受水平

不同类型的布匹被分为以下四大类。

超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的

分数水平，则该批布匹应被视为未通过检验。

梭织布匹

类型 布匹种类 单卷 整批

1 全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品

衬衫衣料

纺人造纤维织物

精纺毛料 20点/100平方码 16点/100平方码

2 粗斜纹棉布

帆布

府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料

纺人造纤维织物

毛织品

条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱

所有专用布匹，提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺 28点

/100平方码 20点/100平方码

3 亚麻布

薄细棉布 40点/100平方码 32点/100平方码

4 多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50点/100平方码 40点/100平方码

针织布匹

类型 布匹种类 单卷 整批

1 全人造布匹，聚脂/尼龙/醋酸纤维制品

人造丝

精纺毛料

混纺丝绸 20点/100平方码 16点/100平方码

2 全专业布匹，提花织物/多比灯芯绒

纺人造纤维织物

毛纺品

染成的靛青纱

丝绒/斯潘德克斯 25点/100平方码 20点/100平方码

3 基本针织布匹（精梳棉布/混纺棉布） 30点/100平方码 25点/100平方码

4 基本针织布匹（经梳毛机梳理过的棉布) 40点/100平方码 32点/100平方码

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抽样程序

选择待检卷完全是随机挑选。

纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时，向检验员出示货物装包单。检

验员将从中挑选受检卷。

一旦检验员选定待检卷，不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。

检验期间，除了录和核对颜色之外，不得从任何卷中截取任何码数的布匹。

对接受检验的所有卷布匹都定等级，评定疵点分数。

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评定布匹等级的其他考虑因素

屡犯的疵点:

1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵

点都必须处以四分。

2. 无论疵点分数是多少，任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当被定为

不合格。

全幅宽度疵点:

3. 每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评定为一等品。

4. 平均每10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格，无论100

码内含多少疵点。

5. 在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视

为三分或四分的疵点。

6. 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线，或在布匹主体上出现波纹、皱纹、

折痕或折缝，这些情况导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷都不

能被评为一等品。

布匹宽度:

7. 检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷

布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的

检查次数。

8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度，该卷将被定为不合格。

9. 对梭织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽1 寸，该卷将被定为不合格。但

是对于弹性的梭织布匹来说，即使比规定的宽度宽2 寸，也可以被定为合格。

对针织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽2 寸，该卷将被定为不合格。但是对

于拉架针织布匹来说，即使比规定的宽度宽3 寸，也可以被定为合格。

10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。

可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上

涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。

色差评定:

11. 卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。

12. 在布匹检验过程中从每卷中取6 寸-10 寸宽的色差布板，检验员将使用这些布

皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。

13. 同卷内边对边，边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。

对于受检的卷，出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。

14. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符，其色差必须低于灰度表中

的4-5级，否则此批货物将被定为不合格。

卷长度:

15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上，该卷将被定为不合格。对

于出现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数，但是须在检验报告上注明。

16. 如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差1%或以上，整批货物将被

定为不合格。

接合部分:

17. 对梭织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规

定，如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分，该卷将被定为不合格。

对针织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，

如果某卷布匹中含有一个重量低于30磅的接合部分，该卷将被定为不合格。

弓纬:

18. 对梭织和针织布匹而言，出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹;

和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。

歪斜:

19. 对于梭织布匹而言，出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹，和出现大于3%

歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。

20. 对于针织布匹而言，出现大于5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为

一等品。

布匹气味:

21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。

洞眼:

22. 通过导致布匹破损的疵点，无论破损尺寸的大小，都应被评为4分。一个洞眼

应包括两根或两根以上的断纱。

手感:

23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异，该卷布匹将

被定为二等品，每码评为4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度，将暂

停检验，暂不评定分数。

织物疵点专用术语

横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上

通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不

同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。

坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方

便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。

斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸

偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜

的地方。

鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出

现的与织物设计相反的集圈组织。

弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方

向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向

上。

断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见

特点是可以看见织到织物当中的断头。

花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不

连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行

维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织

物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。

断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度

上缺少纬纱。

擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者

已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。

斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗

纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。

吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭

子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的

正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。

擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使

纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导

致径向条花或纬向条痕的产生。

碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特

点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。

破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是

由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织

边在染色时翻折而使用的。

粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常

经纱的直径。

粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常

纬纱的直径。

粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正

常支纱的直径。

起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、

皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线

无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中

的纱线在整理工序中的反应程度不均一。

扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得

很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘

图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根

纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的

搓捻。

彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的

纤维杂质。

色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝

来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况

指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。

脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成

印花图案的空白跳花。

拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花

纹变形。

硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水

率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。

起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整

理机厚垫布所造成的搓板现象。

盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的

数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系

统来获得的期望特性。

折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。

皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后

所导致的可见后效应。

破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场

合。

刀口痕纹疵 (Doctor Streak) - 这种缺陷指的是在印花过程中由于刮刀破损而产生

的一条狭窄的、摆动的条花。

双经纱疵 (Double End) - 这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根经纱的地

方却出现了两根经纱。

双纬纱疵 (Double Pick) - 这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根纬纱的织

机梭口处却出现了两根纬纱。

成双疵 (Doubling) - 对纬纱而言，这种情况是指，由于粗纱的两端同时撞上细纱的

一端而造成这根纬纱的尺寸要比正常尺寸大两倍；对经纱而言，由于粗纱的两端同

时撞上细纱的一端将会导致粗经。

拖尾疵 (Dragging End) - 对经纱针织织物而言，这种情况指的是，由于经轴把经

纱给缠住了，从而导致经纱是在不稳定的张力条件下进行针织。

松紧条痕疵 (Drawback) - 产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由

一些不正常限制所造成的多余张力。当限制消除后，这些过分松弛的经纱会逐渐被

织入到织物当中去，从而产生织物缺陷。

低垂纬纱疵 (Dropped Pick) - 这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及

时夹住和松开纬纱而造成的。由于引纬装置不能及时松开纬纱，所以纬纱就会进入

装置主体，从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。另外，由于松开后的纬纱立

即就会被织入织物当中，因而在这种情况下，织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。

染色条花疵 (Dye Streak) - 这是一种与染料相关的条纹缺陷，它的?生主要取决于

染料在织物上的应用情况或者说是织物对染料的吸收情况。

缺经疵 (End Out) - 这种情况指的就是缺少经纱。

纬向条痕疵 (Filling band) - 这种情况指的是，在织物宽度方向上有一条在视觉上

显而易见的条痕。纬纱的物理或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。

纬向跳花疵 (Filling Floats) (参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵) - 这种情况指的

是，纬纱在本来应该与经纱交错的地方与并没有之交错，而是在其之上或之下自由

伸展。

细经纱疵 (Fine End) - 这种缺陷指的是，某根或某些经纱的直径明显要比织物正

常经纱的直径小。

细支纱疵 (Fine Yarn) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，某根或某些支纱的直

径明显要比织物正常支纱的直径小，这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上

出现细线状的裂纹。

叠经疵 (Flat) - 这种情况指的是平纹组织的穿错，导致的结果是两根经纱重叠在一

起。

跳花疵 (Float) (参考经向跳花疵、纬向跳花疵以及跳针) - 这种情况指的是，一根

纱线在本来应该与相对纱线系统中的纱线相交错的地方并没有与之交错，而是在其

上或其下自由伸展。

外来纤维 (Foreign Fiber) - 这种情况指的是作为杂质存在的纤维，而不是普通的

织物纤维。这些纤维杂质既可以存在于一根纱线内，也可以随机分布于整件织物当

中。

外来杂质 (Foreign Matter) - 这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。

起球疵 (Fuzz Balls) - 这种缺陷指的是由于受到织布机磨损而形成的包围经纱的

纤维球。产生这种缺陷的原因通常是由于在经纱中缺乏足够的胶料，从而导致通常

所指的"软纱"的形成。

飞花回丝等杂物织入疵 (Gout) - 这种织物缺陷指的是，卷入纱线或卷入织布机梭

口中的短纤维或飞花的积累。这种缺陷与粗纺线的不同之处在于，粗纺线在外形上

通常是对称的，而飞花回丝等杂物织入缺陷通常看起来象没有牵伸的团块。

晕圈疵 (Halo) - 这种织物缺陷指的是，在染色的过程当中，由于染料向某一缺陷迁

移而形成的把该缺陷包围起来的细纬档。

三角形破洞疵 (Hang Pick) (参考缩纡疵) - 这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬

纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上

出现一种短环纬纱缺陷。

悬线疵 (Hang Thread) - 这种情况指的是，在织物的表面上有纱线悬挂着。产生这

种情况有两个最主要的原因，其中一个原因是由于在修补完断头之后织布机没有能

够夹住多余的纱线，另外一个原因是由于服装检验员没有能够去掉多余的纱线。

浆斑疵 (Hard Size) - 这种织物缺陷的特点是：在织物上会出现一块具有粗糙、坚

硬手感的地方而且该地方看上去有云斑而且不均匀。这种情况在色织染纱中最为普

遍，产生这种情况的原因是由于浆纱机停止工作，从而导致过剩的胶料凝结在纱线

上。这种缺陷通常表现?在织物宽度方向上出现的条痕。

错组织疵 (Harness Balk) - 这种织物缺陷是由于织布机通丝没有能够按照规定的

序列来进行移动所造成的结果，从而导致纬纱在本来应该与经纱交错的地方并没有

与之交错，而是在经纱上面漂浮着。

落综档疵 (Harness Breakdown) - 这种情况指的是，由于织布机通丝停止工作而

导致那些由通丝牵引的经纱向织物前面或织物后面漂浮这种现象。

综光穿错 (Harness Misdraw) - 这种情况指的是，由织布机通丝牵引的一根或多根

经纱与织纹设计相反。

破洞疵 (Hole) - 本术语的意义已经很清楚，用不着再进行详细描述。

拉入疵 (Jerk-in) - 这种情况指的是，织布机梭子在把正常纬纱拉入织物的同时还把

一根多余的纬纱也拉入到织物当中。在常规织布机上，这种缺陷通常发生在纬管库

一侧。产生这种现象最主要的原因是由于持线装置在纱线更换后没有能够从向外去

的绕线筒上夹住纬纱。绕线筒足够长，能够让边撑丝条切断器来切断纱线。

扭结纬纱疵 (Kinky Filling) - 这种情况指的是，在织物上某个地方由于纬纱过分松

弛而导致它能够在短距离内自我扭结。造成这种现象的原因有：织布机梭子装箱不

正确；纬纱叉工作不正常；打梭棒功率过高；纬纱过度扭结以及纬纱捻度设置不合

适等。

打结疵 (Knot) - 这种情况指的是，纱线的两端系到一起了。

换纡纬档疵 (Loom Bar) - 这种织物缺陷指的是在织物宽度方向上出现的色档，产

生这种现象的原因是由于在更换纬纱以前在织布机梭子上存在着张力积累。这种缺

陷在染织织物中最为普遍。

飞花织入疵 (Loom Waste) - 这种情况指的是，在织布机上积累起来的废物通过气

流或织布机梭子而进入织物当中。

缩纡疵 (Loopy Filling) (参考三角形破洞疵) - 这种情况指的是，在钢筘刮来之前，

纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面

上出现一种短环纬纱缺陷。

松眼横列疵 (Loose Course) - 对针织织物而言，这种情况指的是，由于纱线缺乏

适度的张力而导致线圈横列的环结要比正常的环结大。

停车色档疵 (Machine Stop) - 这个术语用来描述在染色和修整过程中由于机器停

止工作而把织物夹在机器当中所造成织物上出现的明显色档。一般情况下，这种缺

陷表现为织物宽度方向上出现的显著色纬档。

经向蛛网疵 (Mat-up) - 这种情况指的是，由于经纱缠在一起而破坏了经纱和纬纱的

正确交错。产生这种现象的原因是由于织布机在纱线断裂时没有能够停下来，也可

能是由于从其他地方来的飘头纱进入到织布机中。经向蛛网的危害程度可能不大，

也可能极具破坏性。

穿错-综光(Misdraw-Harness) - 这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与

设计相反。

穿错-钢筘 (Misdraw-Reed) -这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设

计相反。

穿错-色纱 (Misdraw-Color) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，由织布机通丝牵

引的色纱与颜色图案及（或）织纹设计相反。对经纱针织织物而言，这种情况是指，

由导杆牵引的色纱与花纹设计相反。

缺纬疵 (Mispick) - 这种情况指的是，织纹设计由于缺少纬纱而遭到破坏。

漏纱疵 (Missing Yarn) - 对针织织物而言，漏纱这种情况通常是由于在纱线断开以

后机器仍然继续运转所造成的。

漏选疵 (Miss-selection) - 对针织织物而言，这种情况指的是，花纹由于偶然的漏

线而遭到破坏。产生这种现象的原因可能是由于底脚片被粘住了，也可能是由于纱

线喂入方式不正确。

混纬疵 (Mixed Filling) - 这种情况是指，由与织物中其他正常纬纱不同的纬纱所导

致的一条可以看见的条痕。

混纺纱疵 (Mixed Yarn) - 这种织物缺陷是指在织物当中包含与织物具有不同化学

或物理性质的纱线。

多斑疵 (Mottled) - 这个术语是用来描述有许多斑点的织物外观。产生斑点的原因

可能是由于织物上的颜料涂抹不均匀，也可能是由于织物对颜料的吸收不均匀。

条花疵 (Needle Line) - 对针织织物而言，这种缺陷是指由弯针造成的垂直裂缝。

在这种情况下，虽然图案丝毫不受到影响，但是纵行的均匀布置会发生变形。

粒结疵 (Neppiness) - 这种情况指的是，在织物表面上出现过多的缠结团块（粒

结）。

筘痕疵 (Open Reed) (参考筘路疵) - 这是一种由弯曲筘片所造成的织物缺陷，其

特点是在织物经向上有一块细长的条痕。

对花不准 (Out Of Register) - 这种情况指的是，在印花过程中，由于印辊不同步

而造成的花纹变形。

跳花疵 (Overshot) - 这种情况指的是，纬纱偏离了它的常规路径，并且没有与经纱

在它们本来应该交错的地方相交错，而是在经纱之上自由伸展。这种缺陷最容易出

现在距离织物织边十二到十五英寸范围以内的地方，而且是由于织布机设置不正确

所造成的。

花纹缺陷 (Pattern Defect) - 对梭织织物而言，这种情况是指，交错的形成或者颜

色的嵌入与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机器工作不正常，也

可能是由于色纱在织布机通丝中的放置不正确。对针织织物而言，这种缺陷是指，

缝线的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机

器工作不正常，也可能是由于色纱在粗纱架上的放置不正确。

针洞疵 (Pin Holes) - 对于从针链拉幅机上辗过的织物而言，出现针洞很平常，但

是如果针洞距离织物织边太远，或者针洞扩大以及撕裂的话，那么此时就产生了这

种织物缺陷。

脱套疵 (Press Off) - 对针织织物而言，这种情况是指，织物没有被织上，或者织

物从机器上掉下来，还可能是花纹完全断裂和破坏。

皱纹疵 (Pucker) (参考预缩皱痕疵) - 这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于

浸湿不均匀而产生的经向变形，一般来说，是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷

可能会表现?波状的织物织边，也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷

雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。

钢筘穿错疵 (Reed Misdraw) - 这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与

花纹设计相反。

筘路疵 (Reed mark) (参考筘痕疵) -这是一种由弯曲筘片所导致的织物缺陷，其特

点是在织物经向上有一块细长的条痕。

筘路条花疵 (Reed Streak) - 这是一种由坏钢筘所引起的经向条纹缺陷。由于纱线

的布置不均匀，所以织物上可能会出现轻的或重的条纹，另外，坏钢筘还可能会对

纱线产生磨损，改变纱线的染料亲和力。

筘片缺陷 (Reedy) - 这种缺陷的特点是，在有条纹缺陷出现的地方通常会出现筘片

花纹。产生这种现象的原因是由于钢筘太松，也可能是由于钢筘牵引的安排不正确，

还可能是由于织布机的设置不正确。

布面毛糙 (Rough) - 这个术语通常用来描述由于断针或断底脚片而造成的织物的

粗糙或起皱的外观。

预缩纹隐皱痕疵 (Sanforize Corrugation) (参考起皱疵) - 这种织物缺陷是由于预

缩整理机厚垫布没有正常工作而导致的搓板现象。

预缩皱痕疵 (Sanforize Pucker) (参考皱纹疵) -这种织物缺陷是指在预缩处理过程

当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形，一般来说，是由于喷雾头不好而造成的。

这种缺陷可能会表现为波状的织物织边，也可能会影响到织物的任何其他区域。在

采用一个喷雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。

预缩布面粗糙 (Sanforize Roughness) - 这个术语通常用来描述由于过分预缩而

造成的织物的粗糙或起皱的外观。

折皱疵 (Scrimp) - 这种缺陷是由于织物在褶皱或折叠状态下进行印花所造成的，当

打开或展开褶皱或折痕的时候，花纹通常会遭到破坏。

验布标准

时间：2007-5-10

本标准方法是基於十分制原理，基各種疪点，之罚分及计分方法如下：

经 向 疪 点

疪点长度 罚 分

一 寸 以 下 罚 一 分

一 寸 至 五 寸 罚 三 分

五 寸 至 十 寸 罚 五 分

十 寸 至 三 十 六 寸 罚 十 分

纬 向 疪 点

疪 点 长 度 罚 分

一 寸 以 下 罚 一 分

一 寸 至 五 寸 罚 三 分

五 寸 至 十 寸 罚 五 分

布 全 宽 罚 十 分

若织物之总罚分少于其中总码数者，评为一级布（First Quality）。若织物之总罚分超于

其总码数者，评为次级布（Second Quality）。布宽50寸以上者，其总罚分可酌量增加至以

不超过10%为限作为评定一级布之基准。

品评布疵点之方法可概括如下：

验布时应以整匹布为基本单位。验布可借助验布机或以人手在平台上进行，惟两者必须以

能够验视布之正面及全布宽为准。

（1）验布时应于足够之照明设备下进行，尽量避开反射及阴影所干扰。

（2）照明光线应垂直射向验布机或验布台面上，而受验布最好与照射光线成45°角。

（3）任何疵点在超乎一般合理控制而产生或基于布质特性而形成的，应不作处罚。例如

麻质布通常在布面出现之粗纱即便为一典型例子。

（4）于同一码布内，不论经向纬向疵点，都以10分为最高罚分。

（5）若某一疵点有规律及重复地出现于整匹布上，此匹必须降为次级布。

（6）近布边半寸内之疵点，可以不计算。

（7）除买卖双方特别协议外，一般只验视布之正面。

以下为一般梭织物常见之疵点：

1． 断经（Broken End）:经纱断头

2． 粗经（Coarse End）:布面上某一条经纱直径较其他为大。

3． 松经（Slack End）:经纱松弛至浮面呈上下波浪形状.

4． 紧经(Tight End):经纱张力过大引至纬纱浮面.

5． 双经(Double End):经纱成双根织入.

6． 扣痕(Reed Mark):扣齿在布面上磨擦致呈现经向条状之轨迹.

7． 浪边(Wavy Selvedge):布边不整齐成波浪形状.

8． 烂边(Broken Selvedge):布边破烂。

9． 断纬（Broken P ick）:纬纱断头。

10． 粗线（Coarse pick）:布面上某一条纬纱直径较其他为大。

11． 双纬（Double pick）:两根纬纱同时织入，形如粗纬。

12． 百脚（Mispick）:布组织纬向错误而令布面呈横向条状，通常用于形容布面某处

缺少一条纬纱。

13． 纱尾织入 :一小段多余纱跟随纬纱一同织入, （Jerk Filling） ,通常发现

于布边.

14． 卷纬(Kinky Filling):一小圈或小结之纬纱从布面突出,成因包括纬纱捻度过高或纬

纱张力不足等等.

15． 混纱(Mixed Filling):错用不同纬纱织入致布面呈现不同外观,混纱包括不同支数,

不同捻度,不同颜色或不同均匀度.

16． 油污纱(Soiled Filling):纬纱于织入前受油污致布面呈现横向污点或污渍.

17． 稀路(Thin Place):纬纱密度少于标准规定.

18． 密路(Thick Place):纬纱密度高于标准规定.

19． 修痕(Burl Mark):对于断头,松经,百脚等之修布工作未能做得彻底或于完成后所遗

下之痕迹.

20． 夹(针)痕(Clip Mark):布边针孔过大或破烂,亦可用于布边受浆熨机夹板或针板油

污.

21． 破洞(Hile):布面上某处同时断经及纬纱而成洞.

22． 飞花(Colour fly yarn):废纱织入布内，亦可能于纺纱时纺入废棉。

23． 粗纱节（slub）:经或纬纱不均匀成粒状。

24． 棉粒，白星(Nep)：死棉密集于布面上。

25． 污渍（Stain）：包括所有布面上出现之油污，色点及水渍等等。

26． 经破洞（Smash）:布面上某处大量断经成洞而浮现纬纱。

27． 跳花（Float）:经纬交错连续浮起较规定为长。

28． 蛛纲（Netting）:跳经跳纬同集一处。

29． 条干不同（Chopped Filling）:混纱之一，由粗细纬纱相间地织入致布面呈现均匀

之横纹。

30． 云织（Uneven Pick）:由均匀不同之纬纱织入致布面稀密不均呈云状。

31． 横档色班（Shade Bar）:染疵，染色时因停车致浸于染槽之部分呈深色。

32． 色痕（Colour Streak）:染疵，直条色斑。

33． 摺色痕（Crease Streak）:染疵，染色时布匹上摺痕经过夹辘而致染后出现不同颜

色之摺痕。

34． 深浅间纹（Barre）：纬向横纹相间地出现，通常用于形容人造纤维布如尼龙，

特丽翎等。

35． 灰路（Grey Mark）:只用于丝织物，布面上呈现横直色班较其他正常部位瓦色，

成因由于坯布不均匀的退胶。

36． 不上色（Colour Out）:印染疵，应该印或染的地方不着色。

37． 色点（Colour Spot）：印染疵，通常由于染料或浆料间开得不均匀。

38． 不对花（Out of register）:印花疵，颜色与花纹不相配在适当位置上。

39． 直条印（Doctor blade streak）:印花疵，只用于滚筒印花，经向条状的色斑微弯

地伸展，成因由于刮刀口变形或崩缺。

附注：

（A）以下所列之印染疵点若重复地显于整匹布上必须降为（次绞布）：

压光痕（Calender Marks）. 夹辘擦痕（Chafe）.于布边半时以外显现之夹针痕（Clip Marks

if further than 1/2 of an inch from the selvage）.色痕（Dye streaks）,压花痕（Embossing roller

damage）.整染污渍（Finishing dirt）, 错印花（Misprints）,绳状色痕（Rope Marks）,边色差

或染料渗透性差（side to side shading or poor penetration）.烂边（Tears along the selvage）,

霉边（Weak Or tender merchandise when proven that grey goods was normal strengthetc）

(B)以下所列疵点于一匹布内必须评最高罚分：双经，筘痕，双纬，百脚，混纱，稀路，密

路，破洞，经破洞，条干不同，云织，横档色班，深浅间纹，灰路，直条印，等等。

（C）不在上述列明之疵点应经其数量反长度评以适当罚分。

附注：3B 针织布品质评级标准

standards For Finished Knitted Fabrics (Approved June 24,1971 by Knitted Textile Association

and Textile Distributors Association ,Inc.)

--Method For Rating Finished Knitted Fabrics According to the Number of Manufacturing Defects

and Standard for Distinguishing between First Quality Finished Knitted Fabrics and “Seconds”。

Ⅰ.本文所叙之标准方法是基于（四分制）（Four Point System）原理。此方法是基于针织布

上之疵点的种类及数量从而鉴别及评定此布属于各种疵点的罚分及计分方法如下：

疲点长度 罚 分

三寸以下一步 罚一分

三寸至六寸 罚二分

六寸至九寸 罚三分

九寸以上 罚四分

布宽少于64-66寸者，其一码内最高罚分将为四分。布宽超于64-66寸者，则其一码内之

最高罚分将根据四分及64寸布宽按比例递增。例：72寸布宽者，其一码内最高罚分将为

4×72/64=4.5分。

品评布疵点之方法可概括如下:

(1)近布一边一寸内之疵点,可以不计算.

(2)任何疵点在超乎一般合理控制布产生或基于布本质特性而形成的，不作处罚。例如平

纹针织布之边卷性便为一典型实例。

(3)除针孔外，所有破洞于一码布内将评最高罚分。

(4)除买卖双方特别协议外，一般只验视布之正面。

(5)其他情况如深浅间纹（Barre）,弯曲(Bowing),针孔(Pinholes)将不以罚分计算而应视乎其

其严重程序来判决应否降级。

针织布品质是以一百码布长的总罚分额作标准，若一匹布总长40码而得罚分6分，则其

评分额将为6×100/40=15分（每一百码）。

Ⅱ. 以下为四分制评选一级布及次级布之基准：

以宽64—66寸以下者，其罚分若少于50分将评为一级布（First Quality）.如超过此限额

则降为次级布(Second Quality)。若布宽超于64—66寸者，则其评分限额将根据50分及64

寸布宽按比例逐增。例：72寸布宽者，其评分限额将为50×72/64=56.25分.少于此限额者将

评为一级布而超过此限额者将评为次级布.

Ⅲ. 以下为一般常见之疵点及其定义:

1. 粗纱(Coarse Yarn):布面上某一纱线直径较其他为大.

2. 幼纱(Fine Yarn):布面上某一纱线直径较其他为小.

3. 漏纱(Missing Yarn):横向之条纹,由于某一纱线漏织或折断而形成.

4. 混纱(Mixed Yarn):错用不同纱线织入致布面呈现横向之条纹,混纱包括不同支数,不

同燃度,不同颜色或不同均匀度.

5. 油纱(Soiled Yarn):纱线于织入前受油污致布面呈现横向污点或污渍.

6. 飞花(Colour Fly Yarn):发纱织入布内,亦可能于纺纱时纺入发棉.

7. 走纱(Run):直向一系列垂直如梯状之线圈.

8. 走线圈:(Laddering):情况跟走纱相同,通常用于形容较短之梯状线圈.

9. 针迹(Needle Line):过紧或过松之线圈形成一行直向之条纹,通常由弯曲之织针形成.

10. 雀目(Birdseye):直向不规律地形成之挂针组织,由坏织针所形成.

11. 深浅间纹(Barre):横向条纹相间地在布面显现.

12. 粗纱节(Slub):纱线不均匀成粒状.

13. 结头(Knot):驳纱后形成之粒状.

14. 破洞(Hole):布面上某处断纱布成洞.

15. 错花(Mispattern):错误之针织组织或于织颜色花纹时错用色纱.

16. 污渍(Stain):泛指所有布面上之油污,色点及水渍等等.

17. 走空机(Press Off):故意或不故意地令织针停织而形成一段异于正常部位之横档组

织.

附注:

(A) 以下所列疵点在一码布内必须评最高罚分:

漏纱,混纱,破洞,错花及走空机.

(B) 深浅间纹若有规律地出现于整匹布上,应根据其严重性判决其应否降级.

(C) 不在上述列明之疵点应以其数量及长度评以适当罚分.

面料的检查

一.检查记录

就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面

料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选

一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查，当面料大货

数少于1000码时做100%。检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40W加罩日光灯

3~4只，布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。 面料背面应有照明设

施的验布台，拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够

清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放

在工厂，但必须包括下面这些内容：

1） 用此布的款号（STYLE，客人用的非工厂自编），

2） 面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），

3） 染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，

4） 布料检查者签名，并写上疵点的数量。

二.检定标准

直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十

分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。

l）十分制评法

此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由于一般买家所

关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法

只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵

点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。

a.疵点评分

以疵点之长度分经线不同之扣分方法。

经疵长度 处罚分数

10-36吋 10分

5-10吋 5分

1-5吋 3分

1吋以下 1分

经疵长度 处罚分数

全封度 10分

5吋至半封度 5分

1-5吋 3分

1吋 1分

除特别声明外，否则验布只限于检查布面的疵点。另外，在布边半吋以内的疵点可以不

需理会。每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分；换言之，就算疵点很多或非常严

重，最高处罚分数都只是10分。若疵点在一个很多的长度重复地出现，在这情况下，就算

处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为「次级」。

b.等级评估

根据检查的结果，将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。如果处罚分数的总和较

被查验的妈数小，该匹布料则被评为「首级。；如果处罚分数的总叻超过被查验的码数，该

匹布料则被评为「次级」。由于较阔布封附有疵点的机会比较大，所以当布封超过50吋首

级。布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多于 10％。

2) 四分制评法

该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「＋分制」的

基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「＋分制J

一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，

作为布料之等级评估。

a.疵点评分

疵点扣分不分经纬向，依据疵点表长度给予一恰当扣分。

疵点长度 处罚分数

3吋或以下 1分

超过3吋但不超过6吋 2分

超过6吋但不超过9吋 3分

超过9吋 4分

较大的疵点（有破洞不计大小）每1码计四分检查评定

除特别声明外，否则只须检查布面的疵点。另外，在布边一吋以内的疵点可以不需理会。

不论幅宽，每码布料的最高处罚分数为4分。特殊瑕疵如破洞、轧梭，一律扣4分。

c.等级评估

不论检查布料的数量是多少，此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准。

若疵点评分超过40分，该匹布料则便被评为「次级」及不合标准。

d.计算公式为：

100平方码平均扣分数=（总扣分X 100 X 36）/检查总码数X规格幅宽(吋)

除非面料的规格不对，否则表面不可见的疵点不计分数，小疵点不做记录。

在一码内不允许超过4分，任何连续性疵点均做4分评定，例尺寸不良、破洞做4分。

象横档、色差，狭幅、，皱纹、斜路、，甚至织物不完整，均按4分/码计算。不必考虑长

度破洞（纱被剪或断纱，或少了针迹）,下面的情况做4分处理: 有手臂长的油污迹, 明显的

抽纱或粗纱, 纬纱不良, 缺色, 少经少纬。下面的疵点按照长度来决定，染色条，稀缝，裂

缝 水平或垂直方向的纹路，皱纹，轻重纱头，横档。

三.面料检查

下面几点是指导性的原则，以便在检查布的过程中得到应用。

1.有下列现象就的返工

1).色差超过允许范围

2).连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹

3).规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合

4).长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于25码

不熟棉或坏棉影响成品的外观。

5).结纱距少于25码有明显的色差，

例①.边到边

②.边到中心

③.头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准，以免导致面料结构的扭曲。

A. 45英寸<1 1/2英寸；

B. 60英寸<2英寸；

C. 70英寸<3英寸；

D. 120英寸<4英寸；

E.不允许有下列现象:松布或波纹状、皱纹单边或两边布边紧、折痕布波纹状；

F.由于布身的皱纹，导致拉布不平和裁剪的疵点。

#: 在查布时，在布边内超1/2“连续3码疵点，不必打分 视做返工，连续的疵点须剪

掉。

2.物理结构检查

1).重量检查

重量（规格）允许+-5%，重要可以用单位长度（码），盎司或单位面积码平方（同

样可用公制表示），由于是平幅布，

平方面积规格是全幅基础上，并非可裁部分（即包括无用边布）面积，长度也同样。

按面积计算重量，以单位长度为准，

指一定长度下的重量，例一批/一匹为基础按面积计算，保留两位小数，例8.65盎司

每码平方，每磅1.85英尺长度以机器

的计数器记录为准，桌上测量的数字不接受，长度可以接受，+-15%，罗纹和弹力组

织+-3%允许。重量（磅，盎司）在

综合 的订单中不超过（单个颜色）10%，被认为是可以接受的。捡查人员可以利用

电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标

准面积，然后放在测量布重电子磅上，屏幕便立即准确地显示该块布料的重量。

2).缩率检查

布样长度 1米 X 1米 ，80C 洗2小时, 拿出放 , 再洗2次, 测量缩后，长度 X 宽

度 = ?

3).幅宽检查

在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，幅宽三点测量：开头、中间、结尾，

布幅测量时需要用硬尺，然后将结果记录在验布报告表上。，每个颜色至少一卷，当抽验数

大于10卷按发货颜色总数的比例进行抽验。 幅阔测量和记录最接近的是1/8英寸，当布幅

少于1/4英寸宽度时，此卷应帖上狭幅标签，

所有狭幅布料如果不返修需要重新拟订价格。当幅宽少过1/2英寸时，有必要处

理。大货布宽度，针织布从染边内

或针孔测量，圆筒布或无边布则全部测量。筒子布最少可裁尺寸+1英寸，例表示为

30-31英寸，最小为30英寸+1英寸即为

31英寸。开幅布最小可裁尺寸+2英寸，例60-62英寸，最小为60英寸，加2英寸为

最大。

4).长度检查

将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然后将所

得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告表上。

5).色差、色牢度检查

每批布颜色对照色卡，要在允许色差范围内对照色板，不是绝对准确相同，但必须是

在可接受的范围之内。

在同批货同缸内有色差，应该发出质量好的，扣下不良部分，而且被认为一致的，除

非全程对布进行编号，严格控制。

每缸每色都需要一块色板，包括核色板放在一起进行对照，以便控制，对每个颜色的

色牢度须保存在主档案中。检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必

须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意思的。

6).纱支

由于纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人

员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然后从来布中抽出同一长度的

经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经 纱支数是相同

的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定

纬纱的细度。

7.)经纬密度

检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方吋内经纱

和纬纱的数目，然后将所得数目与规格或批核样办相比，便可知道来布的密度是否合符标准。

8.)组织结构

跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎

纹等的组织结构是否正确。

四.通常布面疵点

1.疵布表磨损点：布面由于摩擦或非正常力的作用，使布面有所损坏。

2.背面的印渍：在印花过程中，常常背面有垫布，使染布的背面有印花的痕迹。

3.横档：在织造过程中，造成的质量问题。

4.斜纹路：针织，梭织布，纹路不直，或非直角状，构成斜纹路。

5.弓纱：弓经或弓纬（梭织和针织都有，往往是张力不匀引起。

6.粗纱：织造过程中由于纬纱用光而带来的引起的粗纬或弓纬，也有其它因素引起的可能

7.斑点，粒子：当纬纱用完时，一个尾巴结入织物中，把它钩出来在织物中留下的空档

8.飞色：A.纱或织物颜色B.象夹着染色物一样，引起的原因是仿纱或织造过程中的杂物和

飞尘造成

9.带色：色织物较多，梭织布的色纱经过布机时没，织布机上留下颜色所致，会使织物花

形，图案的不全，针织布纱在导圈上留

下颜色，同样造成图案和花形不良

10.少色：印花过程中，阔色时，由于不平直导致未在布上沾上颜色。

11.色污：印花过程中，被粘污或图案被破坏

12.折痕：不同于织档，它有可能贯穿于整个布面，而折痕仅仅是成品检验，折叠过程中

折布造成很难在后道工序中把它清除掉

13.直档：筒子布，在染色过程中的挤压导致，布面呈现直档

14.吊经：由于布机布面张力太大，超过正常的要求，通常断头引起

15.筘路：由于针和筘的关系显示洞和少针迹

16.缩纬：无梭织机纬纱进去后缺少张力导致纬纱不平直

17.印花中的干痕：由于刮刀关系，没有清洁好，通常留下长痕

18.少纱：织布和针织机断纱时仍在运转

19.飞花：长在纺纱过程中杂质等飞入导致，纱线不纯

20.全横档（疵）:边对边全排可见的疵点允许2-3次/100码，如果超过3处，就视作为降

等，如在6码内出现这些疵点，应扣除这6码数量

21.综落下：一般织物吊综带断，导致织造图案的破坏 22.孔：破损或破洞

23.少经：各种织机停经自动装置无或失灵，导致少经时机器仍在转

24.缩皱：未温而皱，通常在两头较多，当布展开来的时候，表现出来为皱纹和波浪，有

时在验布机上验布时，如果下面的罗拉紧一点，就会漏过这些疵点

25.混纱：纤维或纱支，差错织入布中，布看上去有一些厚或薄，如果纤维不同成品后颜

色也不同

26.针路：由于弯针引起，针的针痕，通常是垂直方向

27.针孔：后加工过程中用于定

28.印花错位：由于印花滚筒不是同步进行，导致颜色位置不对，而错位

29.聚浆：由于印花过程中停机，导致这一位置中的染料太多

30.皱边：预缩过程中导致皱边，缩边等

31.筘路：由于筘号不符或用错导致整个图案的筘路

32.经路不良：针织布由于针不良，尖针，跳针导致垂直方向的经路

33.少经：针织布由于断针，导致少针，通常有断经自停装置

34.折痕：布折处，经过印花机时，没有印上去

35.背印：在印花过程中，由于印花压力而引起下面的布反印到布上

36.松边或长边：布边比布身长，导致在拉布时走布起皱和波浪状。

37.凹凸边：由于进出的规律，使布边不平直，会导致两边拉布紧松不一、在织造时引梭

的紧度也不一样

38.紧边：布边的长度短于布身，引起堆布时起波纹。

39.破边：通常情况下，布在开幅机开幅过程中拉宽布幅而导致重复性的布边破损。

40.折边：折布或卷布过程中，布边自动往上或往下折，同时把它正常的卷入里面。

41.色横档：布的横向明显的色档，也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器停顿

引起。

42.色变档：指通常情况下色差，可以突发或渐渐的，这不认为是确定的色档。

43.色档：两边布或边与中间的颜色不一样。 44.斜路：梭织或针织，经纬向不成形，导

致斜纹路。

45.粗节纱：通常粗的后厚的纱或棉皮引起。

46.拼结结头：两块拼在一起。

47.污点：缺色，或者由于种种原因造成的污迹等。

48.色斑（档）：由于染色过程中，色浆过多的黏附于布上，或于布本身无关，而吸浆太

多所引起。

49.斜纹路：针织布纬纱断掉而松头导致的针织在这一区域的不规则。

50.色条痕：由于挤压或布的折痕所引起的，在染色或后加工的过程中发生的可以明显看

的出来的条痕。

51.筘痕：由于纬纱的不良，导致钢筘损坏，使织造过程中出现轻度或重度的条档，这种

结果会导致染色的不均匀。

52.稀纬：织造过程中少纬或打纬太轻而导致稀纬。

53.水渍：由于湿布堆放过程中，时间太长而导致的水渍色移位导致斑点。

织物组织结构测试标准方法

1. 目的：测试每英寸的梭织布或针织布试办中的纱线或线圈数量•

2. 仪器：织物分析镜，织物分析针

3. 测试方法：梭织布每英寸之纱线

在测试前将试办在温度为70±2℉，相对湿度为65±2%的标准环境下(或按照具体要求)最

少条件化4小时•

对于浅色试办，应将其松驰地放在深色的背景上﹔对于深色布办可以将其放在浅色的背景

上或配有光源的玻璃上﹔对于紧密梭织布，先拆下少许纱线，使其露出经、纬纱的毛边•

注意不可在接近布边的10% ，布头1/2yard内计算纱线数量，并确定试办中无相同经、

纬纱•

按照如下方法在试办的2处不同位置计算每英寸之经纱、纬纱数量•

把织物分析镜放在试办上，在计算经纱时，使织物分析镜与纬纱方向一致，数经纱时则与

之相反•

在1寸.的试办内，取不同的位置和方向计算纱线密度•

如果在计算中，出现难以分清的纱线，则可以再用1寸长的布条计算纱线﹐最后求出平均

值•

对于宽度小于3寸的成品布(如丝带、松紧带、花边)数出所有经纱(包括布边在内)，然后

量出试办宽度，计算出纬纱密度•

对于纱线排列无规律的花样布需仔细观察组织的花样，并在花样中数出纱线的数目，然后

量出花样试办的宽度•

对于一些无法计算纱线密度的样办，须在报告中说明此项内容•

4. 针织布每英寸之线圈

在测试前将试办在温度为70±2℉，相对湿度为65±2%的标准环境下(或

按照具体要求)条件化4小时•

对于浅色试办，应将其松驰地放在深色背景上，对于深色试办，可以将其放在浅色的背景

上或配有光源的玻璃上。

注意不可在接近布边的10%布头1/2yard内计算纱线数量。

按照如下步骤计算纵行密度和横列密度•

防止露数被组织结构所遮盖的线圈，则要求此项测试亦须对试办的背面进行测试•

把织物分析镜放在布办上，当数纵向线圈时，使织物分析镜和横纹方向一致，数横列线圈

时，则与之相反•

在试办的不同位置﹐不同方向数﹐在l寸试办内计算出所有线圈数量。

对于罗纹的纵向密度﹐需在试办正反两面计算纱线。

对于双面布或两面针织布﹐在计算表面线圈数目时﹐也应注意试办反面相同部分的线圈

数量?

计算每英寸横列线圈和纵行线圈的平均值。

5. 灯芯绒布之纱线

数纬纱时﹐切下2块2x2in的试办﹐注意确定2块试办相同的纱线。

拆下经线少许﹐确定编织佳?指每英寸底纱可切下多少纬纱)﹐然后从四周开始拆纱直至

到留下一块lin.2大小的试办。

数底纱时﹐把拆下的纬纱单独分开﹐所拆试办不能少于1/2in.。

确定试办是 “V”?“W”结构。

6. 毛巾或丝绒纱线数目

在测试前将试办在温度为70±2℉﹐相对温度为65±2%的标准环境下(或按照具体之要求)

最少条件化4小时。

为防止露数被组织所遮盖的线圈﹐则要求在测试过程中仔细观察布办﹐同时对试办的反

面也应该进行测试。

测试纱密度﹕剪下2块2x2in.大小的布条﹐每一块试办包括一个在距布边10%以内剪下的

横边﹐两块试办无相同纬纱。

对于两边为线圈的毛巾布﹐拆下少许经线以确定试办的图样(底纱和线圈的顺序和数目)

﹐继续拆线圈直到留下lin.2大小的试办。

数出经纱数目﹐其中包括底纱数目和线圈数目﹐把2个数值相加即为经向密度。

丝绒比率﹕在lin.的试办中至少抽出5根多圈纱线﹐量出每个线圈纱线的长度﹐计算长度

平均值﹐用比率表示﹐例如﹕4﹕1。

对于一些表面经修剪过的布类﹐重复步骤数出经纱数量。

按照程序切下2块布办﹐每一块布办含有一条在宽度10%以内剪下的长边﹐并确定布办

无相同纬纱。

在横边拆下少许纬纱直至留下一块lin.的试办。

计算纬纱数目。

计算2块试办经纱﹐纬纱的平均值。

7. 结果

梭织布每英寸之纱线数量

报告每英寸试办的经纱数量。

报告每英寸试办的纬纱数量。

如测试不在温度为70±2℉﹐相对温度为65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。

针织布每英寸线圈数量

报告每英寸测试办的横线圈﹑纵线圈数量的平均值。

如测试不在温度为70±2℉﹐相对温度为65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。

灯芯布每英寸之纱线数量

报告经纱数目的平均值。

报告纬纱数目的平均值﹐包括绒头。

如测试不在温度为70±2℉﹐相对温度为65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。

9. 花色组织和丝绒每英寸之纱线数量

报告每英寸试办中底纱数目的平均值 。

报告每英寸试办中线圈数目的平均值 。

报告每英寸试办中切下的经纱数目的平均值 。

报告每英寸试办中纬纱数目的平均值 。

如测试不在温度为70±2℉﹐相对温度为65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。

10. 报告：按照测试方法的要求报告测试结果。

布 匹 检 验 标 准

布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点

的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分

都不得超过四分。

对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数：

一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸

两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸

三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸

四分: 疵点长度大于9寸

对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为

四分。

对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等

的布匹，每码疵点应被评为四分。

每码疵点的评分不得超过四分。

评分的计算

不同布种的接受水平

抽样程序

评定布匹等级的其他考虑因素

织物疵点专用术语

评分的计算:

原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于

不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码

的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。

(总分数x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每100平方码的分数

不同布种的接受水平

不同类型的布匹被分为以下四大类。

超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水

平，则该批布匹应被视为未通过检验。

梭织布匹

类型 布匹种类 单卷 整批

1 全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品

衬衫衣料

纺人造纤维织物

精纺毛料 20点/100平方码 16点/100平方码

2 粗斜纹棉布

帆布

府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料

纺人造纤维织物

毛织品

条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱

所有专用布匹，提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺 28点/100

平方码 20点/100平方码

3 亚麻布

薄细棉布 40点/100平方码 32点/100平方码

4 多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50点/100平方码 40点/100平方码

针织布匹

类型 布匹种类 单卷 整批

1 全人造布匹，聚脂/尼龙/醋酸纤维制品

人造丝

精纺毛料

混纺丝绸 20点/100平方码 16点/100平方码

2 全专业布匹，提花织物/多比灯芯绒

纺人造纤维织物

毛纺品

染成的靛青纱

丝绒/斯潘德克斯 25点/100平方码 20点/100平方码

3 基本针织布匹（精梳棉布/混纺棉布） 30点/100平方码 25点/100平方码

4 基本针织布匹（经梳毛机梳理过的棉布) 40点/100平方码 32点/100平方码

抽样程序

选择待检卷完全是随机挑选。

纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时，向检验员出示货物装包单。检验员

将从中挑选受检卷。

一旦检验员选定待检卷，不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。

检验期间，除了录和核对颜色之外，不得从任何卷中截取任何码数的布匹。

对接受检验的所有卷布匹都定等级，评定疵点分数。

评定布匹等级的其他考虑因素

屡犯的疵点:

1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都

必须处以四分。

2. 无论疵点分数是多少，任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当被定为不合

格。

全幅宽度疵点:

3. 每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评定为一等品。

4. 平均每10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格，无论100码内含

多少疵点。

5. 在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三

分或四分的疵点。

6. 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线，或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折

痕或折缝，这些情况导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷都不能被评为一

等品。

布匹宽度:

7. 检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹

的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的检查次数。

8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度，该卷将被定为不合格。

9. 对梭织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽1 寸，该卷将被定为不合格。但是对于

弹性的梭织布匹来说，即使比规定的宽度宽2 寸，也可以被定为合格。

对针织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽2 寸，该卷将被定为不合格。但是对于拉

架针织布匹来说，即使比规定的宽度宽3 寸，也可以被定为合格。

10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。

可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层

的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。

色差评定:

11. 卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。

12. 在布匹检验过程中从每卷中取6 寸-10 寸宽的色差布板，检验员将使用这些布皮来比

较同卷内的色差或不同卷之间的色差。

13. 同卷内边对边，边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。对于

受检的卷，出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。

14. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符，其色差必须低于灰度表中的4-5

级，否则此批货物将被定为不合格。

卷长度:

15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上，该卷将被定为不合格。对于出

现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数，但是须在检验报告上注明。

16. 如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差1%或以上，整批货物将被定为

不合格。

接合部分:

17. 对梭织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如

果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分，该卷将被定为不合格。

对针织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某

卷布匹中含有一个重量低于30磅的接合部分，该卷将被定为不合格。

弓纬:

18. 对梭织和针织布匹而言，出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出

现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。

歪斜:

19. 对于梭织布匹而言，出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹，和出现大于3%歪斜

的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。

20. 对于针织布匹而言，出现大于5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为一等

品。

布匹气味:

21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。

洞眼:

22. 通过导致布匹破损的疵点，无论破损尺寸的大小，都应被评为4分。一个洞眼应包括

两根或两根以上的断纱。

手感:

23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异，该卷布匹将被定为

二等品，每码评为4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度，将暂停检验，暂不

评定分数。

织物疵点专用术语

横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会

出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力

等都可能是出现这种情况的原因。

坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术

语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。

斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的

地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。

鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织

物设计相反的集圈组织。

弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；

对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。

断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是

可以看见织到织物当中的断头。

花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，

在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像

填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭

换筒错误而产生的。

断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少

纬纱。

擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编

织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。

斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，

废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。

吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积

起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交

错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。

擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失

去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬

向条痕的产生。

碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在

一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。

破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹

在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折

而使用的。

粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直

径。

粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的

直径。

粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱

的直径。

起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的

或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，

也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反

应程度不均一。

扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而

且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从

而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤

维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。

彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂

质。

色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘

的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆

来描绘的色纱与花纹设计相反。

脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图

案的空白跳花。

拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。

硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和

稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。

起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚

垫布所造成的搓板现象。

盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、

花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望

特性。

折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。

皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致

的可见后效应。

破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。

刀口痕纹疵 (Doctor Streak)

验货流程全攻略（刚出道验货员必读）

一． 检验准备：

1． 在业务联系表出来后，了解生产时间/进度，初步安排检验的时间。

2． 提前了解生产的工厂，生产的品种，了解合同的大致内容，熟悉生产要求和我司的质量

要求，熟悉检验标准，要求和检验的重点。

3． 了解大致要求后，要对所验的货物主要有哪些疵点，要做到心中有数。对容易出现的问

题要重点抓住，要有灵活应变的处理方法，在验货时要做到认真细致。

4． 了解大货出来的时间，并安排准时到达工厂。

5． 准备好检验的必备仪器（卷尺，密度仪，计算器等）和检验表格（具体评分表，重点项

目评分表，总表）

以及自己所需的生活用品。

二． 执行检验：

1． 到厂后，与工厂联系人初步的接触，了解工厂的概况，包括体制，建厂时间，工人人数，

机台情况，工厂效益情况等。特别留意质量控制情况，要求他们对质量的重视，要严格检验。

与检验的人员初步沟通，大致了解一下工厂的人事状况，如：成品部，质检部以及生产的负

责人等。

2． 到工厂检验车间观看工厂检验员的检验，了解工厂的检验严格与否，并了解工厂的检验

依据，检验制度，以及对一些严重的疵点的处理方法；同时也可到生产车间，了解我司货物

的生产情况等问题，做到心中有数。

3． 落实检验场所（如检验平台），设备（如克重机器，卷尺，计算器等）。

4． 通常情况下应先征求工厂的意见和安排检验。

5． 在检验时，我们应要求工厂的人进行配合，以便更好的操作。

6． 确定检验的数量：

A． 一般情况下，是要根据不同的款号数量，随机抽查10-20%。

B． 对抽取的货物进行严格检验，如最终质量合格，那就停止检验，示整批货物为合格；

若出现有少许的或接近或超过评分标准，那就必须对余下的货物进行再抽验10%，若后面

的质量合格，那我们就将前面的不合格的货全部降等；当然，同样后面的质量仍不合格，那

就示整批货物为不合格。

7． 抽验的操作程序：

A． 根据质量要求，按照评分标准，严格进行评分，同时填入表中。

B． 对在检验过程中，发现的一些特殊和不清楚的疵点，可以当场询问工厂的质检人员，

并取疵样。

C． 在检验的过程中，一定要从严把握。

D． 在进行随机抽查中，要做到认真细致，要按照逻辑办事，不要怕麻烦。

8． 确定所有检验项目是否存在有漏验。

9． 内在质量要求工厂进行测试，并提供报告，一些有疑问的疵点也要求工厂测试。

10．检验的过程中，如出现有质量问题，应及时向公司汇报，讨论具体处理的方案，同时也

当场通知工厂的负责人，进行协调沟通，使问题能够及时准确地得到解决。

11．对包装的情况进行检查，根据公司具体包装要求，逐一进行核对。

12．向工厂索要船样，批样，厂检报告，如不能隔日回公司，应提前和船样寄回公司，分别

将各天的检验报告传真回公司，如有疑问的痴样，也应寄回公司，以便及早确认。

13．每天汇报生产和检验的进度，征求公司的意见和次日工作的安排。

14．结束检验，离开工厂。

三． 检验报告和总结的填写：

1． 返回公司，填制检验报告，检验报告应包括总表（大致的评价），详细的布面检验情况

表和重点项目评分表，所附的样品表，包装的情况表等，并要求相关的人员进行确认。

2． 写检验总结，并E-MAIL发送给相关人员。

3． 每个月5-10日填写前月检验情况表，并E-MAIL发送给相关人员。

四． 检验的内容：

要根据不同的产品，不同的要求，严格检验，所检验的项目要全面，详细不能错过，没有或

不能检验的项目要在检验报告上明确显示。

五． 检验的依据：

对产品的检验我们都要一个明确的检验标准（如，国标出口一等品，10分制，美国四点制，

ITS，SGS等检验标准），每个检验的人员应熟悉并掌握不同的检测标准，以便能准确的进

行检验。

六． 检验报告的整理：

对于每次的检验报告，都应认真的整理，并保存好。一般包括有总表，布面检验情况表，重

点项目评分表，所附样品及内在质量测试报告和生产质量要求，将他们全部装订在一起。

七． 检验总结：

在到达一个工厂后，由于在一个工厂停留的时间比较长，可以深入的了解一个工厂的具体情

况，包括所去所经过的地方的风土人情，途径的路上是否有需要的信息

检验总结，可以有统一的格式，可以有自由发挥的地方。但检验总结一定要对工厂的检验要

逻辑，客观的评价

转自:外贸验货员网 /bbs/?fromuid=0

五，大货检验：

4． 检验标准和方式：按美国AATCC国际标准，十分制与四分制检验方法或公司内部检验标准，而且须

根据材料的用途进行不同的检验（比如：尼丝纺，有的客人是用作制雨伞的，这样就要求检验的时候一定

要把底灯打开）。

5． 在规定的光源下，以确认样为准，同时参考小样或原色样进行对色，色偏控制在4-5级，不得低于4

级，如超标必须进行返修或投新坯重做。

3．外观质量：

1． 布面检验：重点检查污渍、纬斜、左中右色差、头尾色差、手感差、断经、断纬、经痕、油污、色

花、粗纱、色污、并经并纬、胶条、胶痕、漏胶、胶粒等。

2． 总体检验：幅宽（须量三次，头中尾）、克重（头尾）、经纬密、长度、色差、

服装（制衣）厂基本生产流程与检验标准

2006年9月11日 中国服装时尚网

服装（制衣）厂基本生产流程与检验标准

1.梭织服装制作基本工作程序

1.1 定单用规格表（款式样、批办样、产前样）

梭织服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几

种类别：

1.1.1 报价用规格表------款式样

款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。一般情况下用同类布料打样，允

许辅料代用。对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这

个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于

降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的内

容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。

1.1.2样品规格表------批办样

批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求

逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误

差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。

原则上，打批办样用正式主料和辅料。

1.1.3大货生产规格表------产前样

产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂

大货生产用。如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的

尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，

在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批

开裁。

1.2服装生产基本工艺流程

服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装

入库等八个工序。

1.2.1布料物料进厂检验

布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面

料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品

率。

物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予

投产使用。

1.2.2技术准备

技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制

定和样衣的制作三个内容。

工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，

对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单

的要求进行。

样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、

规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小

批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批

量流水作业顺利进行。

样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

1.2.3裁剪

裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

1.2.4缝制

缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。

在缝制加工过程实行流水作业。

1.2.5锁眼钉扣

服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和

鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料

的外衣上。

1.2.6整烫

服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，

衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃

之间较为安全，不易烫黄、焦化。

1.2.7成衣检验

成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。

由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。

正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测

量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，

以及整批产品或服务的批量合格与否。与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有

一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。通常执行的标准

是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。

1.2.8包装入库

服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。内包装指一件或数件服

装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观，一些特别款式的服

装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。外包装一

般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色

独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上

箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。

2.服装生产检验项目与检验标准

2.1服装材料的服用性能检验

由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，重点查

验：规格、缩水率、色牢度、缸色差、左右色差、前后色差、强度、布面疵点、核对匹数、尺寸、

密度、批号、线密度是否符合要求。

2.1.1尺寸稳定性检验

服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。这种变形不仅会影响服装的

外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。

服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物

上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。

织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。服装无论是在加工过

程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件

等有关。

缩水现象原因分析：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬

纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤

维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦

浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。

检测方法 织物缩水率的测试方法较多，按其处理条件和操作方法的不同可分成浸渍法和机

械处理法两类。浸渍法常用的有温水浸渍法、沸水浸渍法、碱液浸渍法及浸透浸渍法等；机械处

理法一般采用家用洗衣机处理。但从原理上讲，不论哪种方法其测试原理大同小异，测试指标相

同，即测定织物缩水处理前后的尺寸变化，由此求得织物缩水率。

缩水率=（试验前实测距离—试验后实测距离）/试验前的实测距离 X100

2.1.2刚柔性和悬垂性检验

刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。抗弯刚度是指织物抵抗其弯曲形状变化的能力。织物刚柔

性直接影响服装廓形与合身程度，一般内衣要求具有良好的柔软度，使穿着合体舒适，而外衣则

要求具有一定的刚度，使形状挺括有形。影响织物刚柔性的因素很多，有纤维的弯曲性能、纱线

的结构、还有织物的组织特性及后整理等。悬垂性指织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性，

它反映织物悬垂程度和悬垂形态。一般，抗弯刚度大的织物，悬垂性较差；纱支粗，重量大的织

物，悬垂性亦较差。

检测方法 评定织物刚柔性，国家标准规定了两种方法：斜面法和心形法。斜面法是最简

易的方法，用于评定厚型织物的硬挺度，采用弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标，其值越

大，织物越硬挺；心形法用于评定薄型和有卷边现象的织物的柔软度，采用悬垂高度为测试指标，

其值越大，织物越柔软。织物悬垂性的测试，常用伞式悬垂法。国家标准采用了利用光电原理直

接读数的悬垂性测定仪，得到的悬垂系数越小，表示织物悬垂越好。

2.1.3.起毛、起球和钩丝性检验

服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和摩擦等外力作用，致使受力多的部位容易磨毛、起

球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成钩丝现象。织物的起毛、起球和

钩丝现象不仅使服装的外观变差，且明显影响其内在质量和穿着服用性能。影响织物起毛起球和

钩丝的因素很多，有纤维性能、纱线、织物结构以及整理加工等。

检测方法 织物或服装的起毛起球、钩丝性能多采用对照标准样办的方法来评定。起毛起球

的评定方法，可将穿着一定时间的试样或者经起毛起球仪试验过的试样与原样对比评定，一般分

5个等级,5级最好，基本上无起毛起球现象，1级最差，起毛起球现象严重。织物钩丝的评定方

法，与起毛起球相似，采用实物与标准样照对比定级，以5级（最好）~1级（最差）评定。

2.2布料检验

布料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵

点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、破裂等砂洗疵点。影响外观

的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度

和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、

不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准备度。

2.2.1检验前的准备：

检验区：环境必须宽敞、清洁用干爽、光线充足、温度及温度要稳定。

设备：①．验布机：应装有调器（0~30Y/MIN）有底灯可看布结构，顶灯亮度不小于1075LUX

的白炽灯（CWF）。

②．灯箱：采用国际标准，放置于没有外部光线影响，中灰色的密封房间，可提供

光源 灯类型

基本光 D65（6500K）日光

第一光源 A灯

附加光源 UV LIGHT（紫外光）

③.工具：测量尺、剪刀、执鸡纸、蜡笔。

检验项目：颜色、手感及外观：

①.颜色：在每疋布头中间剪取10×8CM样办，做成疋差。每缸至少取一疋剪取布头、中、尾各

20CM整幅样办，做成裤筒。将缸差及裤筒于灯箱下用D65及A灯淘汰光源对照色办和布办以

确定布料的色差。

②.手感及外观：对照剪下的布办检查布疋的结构、定形、弹性、花纹等特性是否与布办相符。

视觉检查：

①.采用四分制的评分标准，100%查验

②.布封：量度每卷布布头、布中、布尾的实用寸封，了解是否存在封不稳定，其偏差率为

+3%~-2%。

③.布长：通过计量仪（码表）量度及记录所查卷布的长度。

④.疵点的检查：保持验布机的速度20Y/MIN±5，按三个档次，1，线色布料：10Y/MIN 2，深

色布料：12Y/MIN 3，里布袋布：14Y/MIN。若发现疵点：首先分析疵点的类型及按其严重程度

打分，然后用蜡笔或执鸡纸在布内指出疵点，记录疵点名称及所扣分数于《验布评分记录表》，

最后通过检查结果计算平均分数，根据评分标准确定布是否接受。

检验标准：

（1）评分标准：

布类型 每100码可接受的平均分

梭织布 20

平机针织布 20

其它 25

（2）四分制

垂直疵点（经向） 水平疵点（纬向）

疵点长度（英寸） 分数 疵点长度（英寸） 分数

0．1~3 1 0．1~3 1

3．1~6 2 3．1~6 2

6．1~9 3 6．1~9 3

9．1~36 4 9．1~全封 4

注：无论在1码内所发现的疵点数量有多少，尺寸有多少，最多只能扣四分。

（3）疵点分类：

纱 粗幼纱 由于所用纱、线的条干不均匀，而在布面形成不平整的疵点

色纱 因纱线生产过程除杂不干净，在布面存在不同颜色的细少纱线

织造 走纱 织物纵向上有稀密的一条小花纹，织物存在疵点则花纹外形模糊

抽纱 包含断纱、跳纱、星跳、

破/蛛洞 三根以上的经或纬纱交织出错或完全断开形成破口

停机痕 织物表面显露明显纬纱过密或过稀的横条

接头 每卷布中出现不边疋的问题

漏织 纬纱用完或断头，织机仍继续工作布未引纬

染色 色痕 因生产工艺、设备过程不当，在表布存在明显的色条问题

色点斑 布料在生产过程或其它原因存在于表面的小面积不同颜色点

色差 布料因工艺问题而存在头、中、尾、左、右颜色不同问题

整理 纬斜/缩 纬纱扭结织入布内或起圈现于或整理不当纬纱再现现倾斜现象

清 洁 油/污迹 织物沾上污、油迹，经处理后仍存在的整片或连续性次点

某服装厂布料品质情况统计表

布种 纱头 断纱 色纱 抽纱 破洞 停机痕 色

斑 折痕 污点 色差 其它 次损

尼

1.70%

尼

2.60%

尼

1.80%

尼

0.60%

波

1.70%

波

148 2.80%

2.3物料检验

物料检验分初检和详检两个部份：初检------对来料的质地、规格、颜色、图案、文字内容等进行

检查，确保来料的正确性。详检------对来料的外观品质做详细的检查，查出瑕疵部份和比例，确

保物料上线的完成性。

某服装厂物料检验标准

项目 技术参数 检验方法 检验仪器

急钮 尺寸材质符合资料要求或与样办一致 对照资料或样办 目测/尺量

图案、字体形状结构与样办一致 对照样办 目测

染色均匀无色差 对照样办 目测

表面无脱漆、无划痕、无杂质 对照样办 目测

织带 纹路结构及疏密程度与样办一致 对照样办 目测

两边松紧一致，宽度均匀 对照样办 目测/尺量

表面平顺无皱褶 对照样办 目测

手感与样办一致 对照样办 手摸

无抽纱、无破洞、无污迹、无杂质 对照样办 目测

丈巾 无跳针、无色迹、无污迹、无杂质 对照样办 目测

边沿整洁、无破损 对照样办 目测

可以通过验针机测试 过验针机 验针机

缩水率不超过8% 泡水/打气 尺量

拉链 可以通过验针机测试 过验针机 验针机

推拉顺滑、无阻碍 对照样办 手拉

厘

布 16 0 0 28 1 8 67 22 12 4

厘

布 1 0 5 4 0 0 8 2 18 0 0

龙梭织

布 0 0 3 8 0 20 4 1 5 0 0

龙梭织

布 2 0 0 29 0 32 7 0 2 0 8

龙梭织

布 0 0 1 4 1 0 18 4 10 0 4

龙梭织

布 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 8

无散头、无掉牙；牙粗细均匀、排列整齐 对照样办 目测

表面无脱色，无绣 对照样办 目测

2.裁剪工艺要求

在裁剪工序中主要工艺要求如下：

（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。

（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料

中存在色差现象的要进行色差排料。

（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如

丝绒、天鹅绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。

（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对

称。

（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。

（6）根据样板对位记号剪切刀口。

（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据

服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。

2.5 锁眼工艺要求

锁眼应注意以下几点：

（1）扣眼位置是否正确。

（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。

（3）扣眼开口是否切好。

（4）有伸缩性或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的

位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是

否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

2.6整烫工艺要求

整烫的主要作用有三点：

（1）通过喷雾熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。

（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。

（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度方向，塑造服装的

立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。

其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。

熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。各种纤维的熨烫温度，

还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水份有无种种因素的影响。

整烫中应避免以下现象的发生：

（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。

（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。

（3）存在漏烫部位。

2.7成衣检验

成衣检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两在项目。

外观质量是指：整件成衣外在的美观程度。内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。

内在质量是指：结构缝合骨、装配零附件。内容有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。

成衣检验的主要内容有：

（1）款式是否同确认样相同。

（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。

（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。

（4）条格面料的服装中是否存在色差问题。

（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。

（6）同件服装中是否存在色差问题。

（7）整烫是否良好。

（8）粘合补是否牢固，有否渗胶现象。

（9）线头是否已修净。

（10）服装辅件是否完整。

（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正置。

（12）服装整体形态是否良好。

（13）包装是否符合要求。

成衣检验时，不能任由检验员随意进行。应制定相应的制度和要求，如：按规定的动作过程和检

验程序进行成衣检验；当一批产品检验完毕后，检验员按规定进行疵点统计，打出相应的分数，

分出优质、一级品及合格品。并将检验结果记录在册，汇总整理后，填入相应的表格中。并与管

理人员一起，分析成衣质量情况，及时发现问题，采取措施。

3.结 论

如今，有不少服装企业的返工率、客户验货不合格率居高不下，这在很大程度上是由于缺乏

完善的品质管理与检测体系。服装的质量直接影响着服装的生产、销售、及至品牌的生命，因此，

要帮助并提高从事服装检验、生产、经营、管理活动的技术人员的技术能力，开拓视野他们的视

野，提高他们的业务素质与管理水平。

本文标签： 织物疵点检验纬纱布匹